Домой

Sep. 15th, 2004 09:00 pm
melilot_909: (Default)
По принципу «перед отъездом не накупаешься» просидела в море часа три, а могла бы и побольше, потому что автобус до аэропорта на полчаса опоздал. Но на самолет мы успели.
Вообще идея с изображением на горах государственных флагов не так уж и плоха :-) а еще лучше названия подписывать крупными буквами :-) потому что летишь, видишь горы, реки, города какие-то, то ли озеро, то ли водохранилище - а где это мы, непонятно. Пассажиры напрягают скромные географические познания, особо гениальные пытаются ориентироваться по солнцу и высказывают предположения: Турция? Египет? Сирия? Подзывают стюардессу, она искренне удивляется вопросу. Никогда не задумывалась, а что это за горы. О, опять море - Черное, что ли? Потом уже экипаж по громкой связи объявляет, что таки Турция это была, море действительно Черное, а скоро будет Крым. И все радостно смотрят в иллюминаторы на Крым. А потом облачность начинается.
melilot_909: (Default)
Еще одно «неправильное» название - Лимассол. Теперь на всех картах и указателях пишут греческое название Лемессос. Все это время мы об него ориентировались, катаясь по острову, а теперь решили таки посмотреть сам город.
Главный порт Кипра, и как последствие - грязноватое море. Во всяком случае, грязнее, чем в остальных местах. Но народ все равно купается. Километров на 15 вдоль побережья полоса отелей с прилагающимися барами-ресторанами и сувенирными магазинами. Потом наконец начинается сам город.
Самое там интересное - конечно же, замок. Многократно перестроенный многочисленными завоевателями. С романтической историей про королевскую свадьбу.
Собрался, значит, в 1191 году король Ричард Львиное Сердце отвоевывать у мусульман Иерусалим. А с собой взял невесту, Беренгарию Наваррскую. Плывут они мимо Кипра, где правил тогда Исаак Комненос, родственник византийского императора, и тут случается буря. Несколько кораблей терпят бедствие и прибиваются к берегу в районе Лимассола; в том числе и корабль, на котором плывет Беренгария со свитой. Но знатных дам встречают на Кипре абсолютно без никакого почтения, а матросов-простолюдинов и вовсе избивают и бросают в тюрьму по приказу Комненоса. А плавают тут всякие…
Узнав про такое оскорбление, горячий английский парень Ричард берет и завоевывает Кипр. Тем более что Исаак давно всех достал. А потом венчается с Беренгарией в церкви этой самой крепости в этом самом Лимассоле-Лемессосе. Видимо, чтобы дальше плыть на одном корабле, а то мало ли…
Англичане тоже быстро всех достали, и начались на острове мятежи и восстания. Чтобы не возиться, Ричард взял и продал Кипр тамплиерам. Те через пару месяцев поняли, что не потянут всех подавлять, и вернули остров Ричарду, потребовав деньги обратно. Тот его быстренько сбагрил Ги де Луизьяну, бывшему королю Иерусалимскому, которого как раз мусульмане из Иерусалима и выгнали. Династия Луизьянов правила Кипром более 300 лет.
В крепости музей, пожалуй, самый интересный из всех «крепостных» музеев, что мы видели. Доспехи, оружие, посуда, привезенные со всего острова. В подвальном уровне под музейные «залы» переделаны бывшие темницы (провели освещение и вентиляцию) - в каждом «каменном мешке» помещается несколько шкафов с экспонатами. Впечатляет.
melilot_909: (Default)
Собственно, цель нашей поездки - монастырь Киккос. Высота 1300. Здесь хранится икона Богородицы, по преданию написанная св. Лукой при Ее жизни.
Заранее предупрежденные мы оделись Как Положено, но не всех туристов предупреждают. На входе в монастырь неправильно одетым туристам дают в аренду (за денежку!) длинные юбки, брюки и платки, явно пожертвованные с этой целью местными жителями, поношенные, самых разнообразных цветов и фасонов. Облачившись во все это, жизнерадостные немцы и американцы начинают ржать и фотографироваться, и понять их можно - вид получается вполне карнавальный. Может, я чего-то в чем-то не понимаю, но вот сомневаюсь я, что более оскорбительно - зайти в церковь в шортах или в жеваных мешковатых брюках, в сарафанчике или в застиранной юбке некогда ярко-фиолетового цвета и красно-зеленой цветастой шали с кисточками. Зато все неподобающие части тела прикрыты.
Внутри монастыря туристы быстро притихают и серьезнеют - сами по себе. Монастырь действующий, но бОльшая часть его отведена под музей, где в полумраке можно рассматривать иконы, старинные книги и утварь, и звучат при этом в записи церковные песнопения на греческом. Очень стильно и серьезно. Снаружи - многочисленные галереи и переходы, залитые солнцем и украшенные современной (1995 год), но очень каноничной и красивой мозаикой. Яркие, чистые краски. Библейские сюжеты, история монастыря и иконы «в картинках». Вероятно, лет через 500 с этой мозаики соскребут семь слоев позднейшей штукатурки, и будут ее благоговейно показывать туристам: «это подлинная, чудом сохранившаяся мозаика рубежа XX - XXI веков…» То, что сейчас не дыша в музеях показывают, тоже ведь было когда-то новехоньким, ярким и четким…
В небольшом магазинчике продают вино и целебные чаи. И вот только набродившись по территории, турист попадает собственно в храм, где икона. Саму икону много веков уже никто не видит, она закрыта вышивкой, потому что по поверью, если на Нее взглянет грешник, сразу ослепнет (другой вариант - умрет). Понятно, проверять желающих не находится. :-)
Километрах в двух от монастыря, на вершине, похоронен архиепископ Макариос III, вдохновитель борьбы за независимость и первый президент Кипра. Он в этих горах родился, а в монастыре много лет прожил. Возле могилы (довольно скромной), кипрский пост № 1 и почетный караул. Рядом часовня, в ней одна из копий иконы, вокруг как раз перекладывают площадку, но уже часов 6 вечера, и рабочие ушли, оставив плитки и тачки с цементом. Спотыкаясь об все это хозяйство, осматриваем великолепный вид во все стороны - это высшая точка горы. Идем обратно, выясняется, что почетный караул ночью не караулит, и два солдатика лет по 18-20 как раз собираются топать по серпантину вниз в монастырь, там поселок. Предлагаем подвезти - с радостью соглашаются и залезают в машину, а оружие складывают в багажник (вот это был кадр!) Просят высадить их не доезжая монастыря, видимо, чтоб начальство не увидело.
Интересно, кто остался сторожить часовню и могилу? Там вроде была сторожка, может, в ней кто ночует…
Дивной красоты закат, рыжие сосны. Холодает. А вот съезжать ночью с гор да по незнакомой дороге - это дааа… Судя по карте, где-то там рядом осталась гора Олимп - высшая точка Кипра, но чтобы попасть туда засветло, надо было из Ларнаки выезжать с совсем утра…

Горы

Sep. 13th, 2004 03:00 pm
melilot_909: (Default)
Мое сугубо личное мнение: лучшее место на Кипре - это горы Троодос. Они невероятно красивы, до ощущения нереальности происходящего (сказывается еще и головокружение + заложенные уши). Они заросли сосняком, эта разновидность называется кипрская сосна и нигде больше не растет. В принципе, похожа на то, что растет на Кавказе. Сосняк залит солнцем, которое вроде ощущается теплым, но не печет. И небо такое прозрачно-пронзительное, какое бывает только в сентябре. Больше нигде на этом прожаренном острове осень не ощущается, только среди этих рыжих стволов и обгрызенных ветром камней. Стоит подумать «Какое чудесное место, только не хватает воды» - и за очередным поворотом серпантина небо отражается в водохранилище. В каждом ущелье - деревня или небольшой городок, крыши нижних домов служат террасами жильцам улицы повыше, над ними еще повыше. В одной деревне вдоль дороги клумбы с цветами, остановившись пофотографировать, видим, что вдоль дороги тянется труба и к каждой клумбе подведена вода для полива.
И воздух… to spend a week just breathing… если бы горный сосновый воздух научились как-то консервировать, хоть в банках, хоть в пакетах, я б его покупала. И тихо… боги, как же там тихо. Подумала было «какой кайф, что здесь попсень не орет», потом поняла, что любая, самая дивная и красивая музыка, будет здесь неуместной. Тишина.
Единственное за всю поездку место, куда мне захотелось и до сих пор хочется вернуться.
melilot_909: (Default)
Никосия - это «неправильное» название, потому что осталось опять же от каких-то колонизаторов. По-гречески город называется Левкосия, и на всех картах, путеводителях и дорожных указателях пишут теперь именно так, иногда в скобках добавляя «Никосия» для туристов. Фамагуста - она тоже «на самом деле» Оммахостас.
Столица - единственный крупный город, который не порт, и находится не на берегу, а в глубине острова. Аккурат поперек проходит демаркационная линия, через город, так что есть у греков полстолицы, и у турков полстолицы. Если ехать из Ларнаки, то Левкосия появляется впереди на фоне гор, которые на турецкой территории. Так вот, на обращенном к грекам склоне горы, над столицей, изображен (выбит в камне? Растениями какими высажен?) огромный турецкий флаг, наверно, километр на два.
Самое интересное в Левкосии - древние каменные стены, венецианцами построенные вокруг тогдашнего города, а теперь это центр, а вокруг современные кварталы. В стенах ворота, через которые раньше проходили дороги на основные города, а теперь просто улицы. Самые знаменитые ворота - на Фамагусту, резные.
Внутри стен - обычный на первый взгляд старинный город, улочки, пешеходная зона с многочисленными кафе и сувенирными магазинчиками, туристы слоняются, фотографируются, деньги тратят на радость местным. Можно осмотреть президентский дворец, резиденцию архиепископа, кафедральный собор и музей средневековья (музей был закрыт, потому что воскресенье). Вот только на карте нарисовано полгорода, а вторая (северная) половина - белое пятно с надписью «оккупировано».
Подойти можно практически вплотную. Ближе к «зоне» улицы пустеют и почему-то все магазины и кафе закрыты. Мы потом сообразили, что закрыты они по поводу воскресенья же, просто в пешеходной зоне народ не ленится в выходной туристов стричь, а во всем остальном городе ленится. Но ходить по практически безлюдным улицам среди закрытых ставнями витрин - жутко. Особенно упершись в забор с колючей проволокой, перед которым стоит часовой с автоматом. Подойти посмотреть - можно, фотографировать - нельзя. За забором - все те же закрытые дома и пустые улицы, сидит ООН под выцветшим флагом, вторая стена, за ней, наверно, у турков идет нормальная жизнь, но ее не видно. Город разрезан как Берлин, по живому, по полдома и полплощади. На одной полуплощади возле стены - что-то вроде выставки, написано об истории конфликта, фотографии погибших и пропавших без вести людей. Пропавших в 1974 году было много, поскольку был жуткий бардак, и большинство до сих пор не нашли.
Вот от фотографий меня переклинило окончательно, стало просто физически плохо, и как я оттуда отползала - не помню. В себя пришла уже в оживленной части города, среди кафе и туристов.
Кстати, о Берлине. Одна из левкосийских «улиц в никуда» заканчивается такой бутербродной кафешкой, где можно сесть под зонтиком с видом на стену. Так вот, кафешка называется Checkpoint Charlie, с подзаголовком Welcome to Berlin № 2. Вот, наверно, черный юмор и помогает людям не свихнуться от такой жизни.
Current music: all alone or in twos
the ones who really love you
walk up and down outside the wall…
melilot_909: (Default)
Как раз днем нам гид рассказывал, что на Кипре последнее время модно устраивать свадьбы в отелях. Приезжаем вечером - у нас в отеле как раз свадьба. Вокруг бассейна расставлены столики, свечи и букеты, прогуливаются торжественные гости, но бродящие тут же постояльцы в шлепанцах и их развешанные на балконах плавки никого не смущают.
У них принято звать на свадьбу пару тысяч человек (не преувеличиваю!), соседей родственников друзей и родственников соседей сослуживцев. Подарков молодым не дарят, а дают конвертики с деньгами, в чем собственно и состоит смысл церемонии. Жених и невеста стояли на таком пьедестальчике аккурат напротив моей лоджии (первый этаж), мимо них вереницей тянулись приглашенные, как в Мавзолей, каждый пожимал руки и вручал конвертик, проходил за своим бокалом и бутербродом, тусовался вокруг бассейна и уходил. И так три с половиной часа. Более занудного зрелища я в жизни не видела. Периодически выглядывала из-за занавески, но происходило все то же самое. Невеста пыталась между рукопожатиями пожевать какой-то тоже бутерброд, но ей это не очень удавалось. Часов в 11 я заснула, засунув голову под две подушки, но, как мне потом сказали, ничего не потеряла. Как гости с конвертиками кончились, все это быстренько и свернулось.
Интересно, сколько они денег собрали :-) Впрочем, при таких обычаях среднестатистического киприота должны каждые выходные звать на чью-то свадьбу. Это ж конвертиков не напасешься :-)
Повод для философских размышлений: смотреть по телевизору траурную церемонию в Нью-Йорке под звуки свадьбы за окном. Жизнь.
melilot_909: (Default)
Высшая точка северной территории - гора Кантара. Заезжаем по асфальтированному серпантину, дальше еще с километр топать по вьющейся же тропинке.
Оттуда просматривается море во все стороны, поэтому с незапамятных времен на вершине был какой-то пост и жила стража. Углядев корабли очередных завоевателей, разжигали костер, чтобы предупредить Фамагусту, Ларнаку и другие порты. (Голос из толпы туристов: «Ой, прям как в этом, как его, «Властелине Колец»). В 10 веке построили замок, и ничего ему с тех пор не сделалось.
Виды во все стороны головокружительные - расходятся цепи гор и холмов (оно все не выше километра, но уши закладывает), деревни и города - как с вертолета. Искусственные террасы, засаженные соснами, чтобы не осыпалось. Ветер теплый, как фен. Народ с риском для жизни лазает по древним сооружениям, ничего нигде не загорожено и никакой охраны (ниже, на автомобильной площадке, в сторожке живет дедушка-сторож со своей бабушкой), и на удивление нету мусора и надписей.
melilot_909: (Default)
Огромная территория, на которой уже лет 150 копаются археологи, и много чего интересного выкопали. Это самый древний и дольше всего просуществовавший город на острове (больше тысячи лет там люди жили). Основал его, по мифу, Тевкр, брат Аякса Теламонида, решив домой из-под Трои не возвращаться, но новый город назвав в честь родного острова Саламин.
Всю территорию по такой жаре не обойдешь, и нам показывают самое интересное - колоннаду от древнего гимназиума (крыша не сохранилась), бани и бассейны (греки начали, римляне перестроили), подлинные тех времен статуи (с приходом христианства богам поотбивали головы и куда-то дели, а сами статуи сложили в один из бассейнов - там их археологи и нашли); и самое грандиозное - театр. Раскаленный щербатый камень - ступени, сиденья, сцена; почему-то кажется, что если все гиды и туристы на пару минут притихнут, можно расслышать что-то очень важное. Так ведь не тихнут.
Заброшен город был уже в нашу эру, в 5 то ли 7 веке, после очередного землетрясения. Кстати, Кипр трясет довольно часто. У нас в отеле была табличка «При пожаре и землетрясении лифтом не пользоваться».
melilot_909: (Default)
Дороги на турецкой территории не ремонтировали с того самого 1974 года. Особенно «весело» в горах, когда это еще и серпантин. Деревни попадаются разные - победнее, побогаче. Где-то живут турки-киприоты, много веков уже в этих местах жившие, и (по отзывам греков) вполне вменяемые, доброжелательные и сами достанные этой межнациональной хренью. А вот турки, переселенные из самой Турции после захвата территорий, видимо на самом деле ощущают себя оккупантами и ведут себя соответственно. Еще есть деревни, построенные турками, изначально жившими в греческой части острова, но перебравшимися на север. (А на юге целыми деревнями живут греки - беженцы с севера. Хотя после 30 лет какие там «беженцы», дети-внуки уже на новом месте родились).
Непременно в каждой деревне - памятник Мустафе Кемалю Ататюрку. Прям как Ульянову-Ленину. Победнее деревня - стоит бюст, кто получше живет - в полный рост статуя; а в одном не особо крупном горном селении красуется Ататюрк на лихом коне, саблей грозно указующий в светлое будущее. (А в греческом «полукиприи» есть памятник архиепископу Макариосу (о нем позже), перстом грозно указующий видимо туда же).
melilot_909: (Default)
Экскурсия на оккупированные турками территории. Границу (вернее, демаркационную линию - Северный Кипр никем не признан, поэтому его граница государственной не считается) открыли всего пару лет назад, и сразу же стали катать туда туристов - хоть какую пользу извлечь : - ) Вышка с греческим флагом, на ней грек с автоматом. Вышка с ооновским флагом, миротворцы бдят. Вышка с флагом непризнанной Республики Северный Кипр (как турецкий, только фон белый, а полумесяц - красный), турок с автоматом. Паспортный контроль своеобразен - гид собирает со всего автобуса паспорта, относит на КПП, вылезают турки, и, заглядывая в окна, проверяют соответствие числа туристов числу паспортов. Ладно, проехали.
Фамагуста. Заброшенная-загороженная часть - странное и стремное зрелище. В 1974 году это был самый развитый курорт (собственно, чуть не единственный развитый курорт - Айа Напа и прочие были просто городками) на острове, 5-звездочные многоэтажные отели, роскошный песчаный пляж. Какое-то время после захвата северных территорий Турция обещала вернуть Фамагусту в замен на признание греками Северного Кипра. Этот самый лакомый курортный кусок с отелями обнесли колючей проволокой и оставили стоять. Поскольку за прошедшие 30 лет ситуация так и не разрулилась, все так и стоит по принципу «не доставайся же ты никому», за колючкой и под охраной. Часть отелей пострадала во время обстрела, но даже то, что не пострадало, за 30 лет пришло понятно в какое состояние. Если когда-нибудь кому-нибудь этот спорный кусок пляжа таки отдадут, этому кому-нибудь останется только снести все это дело и построить заново.
Вдоль забора бродят туристы, фотографируют дома-призраки с полуобвалившимися вывесками. На заборе столь же ветхие предупреждения «Не ходи - стрелять будем», и хотя на первый взгляд на той стороне пусто, если подойти слишком близко, откуда-то вылезает вояка с автоматом и озвучивает то же предупреждение вслух. По пляжу разбросаны никакие от ветхости лежаки. Через дорогу - нормальные жилые дома, на балконе второго этажа сидит собака, мелкая, симпатичная, выражение морды «Вы чего тут все бродите?» Здесь же на балконе конура. Как в кино.
Жилая часть города - дома, кафе, магазины и прочее, вполне реальное, только выглядит победнее и погрязнее, чем города в «греческой» части. Вывески на турецком, радио орет на турецком. Сувениры продают и в кафе кормят с не меньшим энтузиазмом. Среди сувениров - провокационная открытка «Привет из Турецкой Республики Кипр». Наш ответ ООН, значит.
Посреди города - готический собор, изрядно разрушенный и «переделанный» под мечеть путем пристройки минарета. Это вообще такая турецкая мода - с церквей снимают кресты, пристраивают башню минарета с полумесяцем, но как мечеть это здание не используется. Стоит как символ «Вас тут теперь нету».
melilot_909: (Default)
У катера часть дна прозрачная, чтоб видно было, чего на дне делается. Первым делом нас везут осматривать останки парома "Зенобия", затонувшего лет 20 назад и оставленного лежать, так как поднимать накладно. В путеводителе, естественно, гордо назван местным "Титаником" :-) Видно смутно - какие-то железяки, какие-то канаты, живностью морской засиженные...

Экипаж катера - россияне, и русский же гид - он же массовик-затейник («Купайтесь спокойно - морских ежей и электрических скатов тут нет. Всех акулы съели. Шутка.») Купаться, впрочем, необязательно - на большой скорости всех сидящих близко к борту как минимум забрызгивает, а как максимум заливает. Все тусуются в плавках-купальниках, заныкав одежду под сиденья и чертыхаясь, когда заливает камеры и фотоаппараты. Хотя снимать при такой качке невозможно. За место на носу образуется жестокая конкуренция. Залезаю-таки туда и минут двадцать кайфую, как на хороших качелях, только еще с брызгами. Вот если кто помнит, как плыть из Кеми на Соловки : - ), представьте себе примерно такую же волну, только температура воды градусов на 20 повыше, а воздуха и на все 25 : - ) Потом на берегу дня два колбасит в том же ритме: ииии-ух, иииии-ух…
Ложка дегтя: поскольку в Греции есть все, существует такая вещь, как греческая попса. Все то же самое, только на греческом. Слушается на Кипре и международная попса, на американском. На всех радиостанциях одно и то же, причем повторяющееся в течение дня, так что некоторые, гм, композиции вязнут в мозгах несмотря на незнание греческого. А радио у них, как и у нас : - ( орет везде - в магазинах, в отеле, в автобусах, в кафе, с утра до ночи. В машине мне иногда удавалось уговорить родителей радио выключить. Так вот, на этом милом катере из патриотизма, видимо, орала попса российская, заглушая мотор.

Плывем вдоль берега мимо все той же Айа Напы и Протараса. Останавливаемся посмотреть садки для разведения рыбы, обустроенные прямо в море. Возле Протараса наблюдается плавучее кафе на надувном плоту желтого цвета, именуемом Yellow Submarine. : - ) Следующая достопримечательность - пиратские пещеры, в которые не попасть с берега, а с воды надо подплывать очень аккуратненько. В общем-то, это не пещеры, а просто берег подмыт так, что скалы над водой нависают, в некоторых местах метров пять такой «потолок» над водой тянется. Множество всяких дырок и трещин - сокровища ныкать в самый раз : - ) В некоторых местах естественного происхождения арки и мостики над водой. Под одной такой аркой надо проплыть и загадать желание. Наш катер проплывает аж два круга, для особо жадных. Для особо безбашенных есть скала, с которой надо прыгнуть и загадать желание (высота 7 метров, глубина 15), но безбашенных не находится.
Собственно, конечная цель - осмотр с воды границы с турецкой территорией (граница обозначена буйками) и обзор заброшенных отелей Фамагусты. Про Фамагусту я еще напишу.
melilot_909: (Default)
Поехали смотреть место, где, согласно мифологии, родилась Афродита, из пены морской выйдя. Словосочетание «место рождения» очень прикольно звучит, произнесенное слитно. Месторождение мифов.

Пилить туда часа два. Трассы между городами отличные, пейзаж через несколько дней становится привычным: поля, горы на горизонте, то с одной, то с другой стороны - море. В полях в основном картошка, 3 урожая в год, при нас как раз одну выкапывали, другую закапывали. Вообще, говорят, в древности остров был покрыт лесами, и реки были полноводными. Но поколения жителей-завоевателей леса свели (кроме как в горах), и с водой стало туго. Пресную воду для полива качают с большой глубины, причем что интересно - используя энергию ветра. Ветряки торчат на каждом холме. Виноград растет офигительно вкусный, а вот арбузы несладкие какие-то. Питьевая вода из горных источников продается в супермаркетах в бутылках, из-под крана лучше не пить. В некоторых городах заморочились и построили опреснители. Типа море кругом, чего добру пропадать.

Нужная нам скала называется Петра Ту Ромиу, и в путеводителе написано, что проплыв вокруг нее в полнолуние 7 раз можно обрести вечную молодость и еще какие-то бонусы. Местность, однако, напоминает дорогу из Прасковеевки вдоль моря : ) скалы примерно такие же, но прибой океанский; и сунуться туда на предмет поплавать, да еще ночью… ну, вечность гарантирована конечно, но родным и близким вряд ли будет приятно. А вот просто искупаться - пожалуйста. Пены действительно до фига.

Далее - город под названием Пафос. Совершенно пафосные цены на все то же самое, что продают везде : ) Такие узенькие улочки на таком крутом холме были бы идеальны в качестве пешеходной зоны, но по ним ездят, в том числе и на туристических автобусах. Говорят, власти какого-то исторического города специальным указом запретили сушить белье поперек улиц, чтобы туристам за шиворот не капало : - ) Здешняя крепость со всех сторон окружена водой, перед мостом - открытая сцена, вокруг зрительские места. Говорят, ставят тут в основном Шекспира - здорово, должно быть, на фоне форта смотрится.
melilot_909: (Default)
С утра здесь нежарко и бывает ветерок, и море, скажем так, прохладненькое, но часов после 9 начинает жарить, а после 12 - плавить. Хожу буквально зацементированная кремом номер 25 (два тюбика за 10 дней), и постепенно начинаю думать, что бассейн - не роскошь, а средство выживания. В каком-то городе наблюдала, как кошка пересекает площадь рядом с мечетью. Площадь раскаленная, кошке видимо очень надо на ту сторону, и она делает изрядный крюк, чтобы перебежать по тени от минарета - узкая длинная тень, как мостик. Если оставить в машине бутылку воды, через час в этой воде можно заваривать чай : ) Однако после 5 вечера начинает прохладить, в 7 темнеет, в 8 уже ночь. Самый кайф вечером - лежать у моря (шум моря заглушает отельную дискотеку, а в сторонке от фонарей видно звезды) и наблюдать «парад НЛО» - над Ларнакой один за другим разворачиваются самолеты, но их не слышно, а только видно. Огни отражаются в море.
Ездили в горную деревню под названием Левкара, знаменитую своими кружевами и серебром. Ну в серебре я не очень разбираюсь, поняла только, что работа необыкновенно тонкая и сложная, а вот вышивки тамошние - это дааа… чтоб такое творить, надо этим жить, и ничем больше. Вышивается все на глаз, без никаких предварительных схем, но обойдя салфетку (или скатерть) по периметру, узор возвращается в начальную точку. И мотивы не повторяются - стиль один, но в каждом треугольничке свой уникальный узор. Ночью потом приснилось, что вышиваю. Хочется схватиться за иголку и делать хоть что-то, хоть каким-то манером, водить пальцем по ткани, представлять себе узор, вдевать нитку в иголку - уже блаженство; но с другой стороны - как же убоги все мои потуги, предварительно прорисованные шариковой ручкой по джинсе, по сравнению с этим…
melilot_909: (Default)
Соблазненные рекламой, мы едем смотреть «океанский аквариум» в городке Протарас. Аквариум, он же мини-зоопарк, вполне подходит под определение «бедненько, но чистенько» - очаровательные рыбки совершенно нереальных цветов, осьминоги, акула тоже имеется, бассейн с черепашками, бассейн с крокодилами, клетка с попугаями, и вершина экзотики - пингвины. В отдельном домике с соответствующим охлаждением. Все это можно не торопясь обойти за час, ну полтора. А рекламы-то, рекламы - проведите, мол, незабываемый день в супер-пупер океанариуме…
Сам Протарас, перекрещенный русскими туристами в Тарасовку, пожалуй, самое симпатичное место на Кипре. Тихое и несуетливое. Две улицы, застроенные отелями. Пляж. Достопримечательность - шоу танцующих фонтанов, столь же бурно на каждом углу рекламируемое. Но про него потом.
Совсем рядом - Айа Напа, самое модное и крутое туристическое место. Для продвинутой, значить, современной молодежи. Холм, узенькие улочки, все застроено дискотеками, барами и прочими ночными заведениями, все грохочет музоном и сверкает рекламой, и гоняют туда-сюда мотоциклисты - видимо, тоже считается типа круто. На вершине холма монастырь дивной красоты, с древним колодцем и колокольней, но красота эта совершенно теряется на фоне окружающего… эээ… как бы это поприличнее обозвать… ну, те, кто этим занимаются, называют такой образ жизни «отдыхом». Короче, несколько лет назад монахи переехали от такого соседства, в монастыре теперь просто действующая церковь, и сторож на входе грустно провожает взглядом туристов в шортах и шлепанцах, заходящих туда поглазеть. Ну уж если кто откровенно в бикини - вежливо предлагает какую-то накидку.
И совершенно непонятно - почему именно Айа Напа? Все побережье - один сплошной пляж, неужели было больше негде устраивать молодежный курорт?

А танцующие фонтаны в Протарасе оказались довольно интересными - и сами фонтаны, и свет, и звук, и пиротехника. Самая впечатляющая часть шоу - «извержение вулкана» с настоящим огнем, дымом и грохотом. В какой-то момент было действительно жутковато.

На обратном пути мы традиционно заблудились. Оказалось, недалеко от нашего отеля расположена одна из военных баз тех самых британских колонизаторов, которые до сих пор загорают на 3% территории острова в целЯх порядка и миротворства. Мы еще днем мимо них несколько раз ездили. За колючей проволокой - Англия Англией, даже трогательно. Таблички типа Oxford Road, беленькие такие. Газоны. Фотографировать категорически низззя.
melilot_909: (Default)
Тест на знание буржуйской психологии. Дано: отель на берегу Средиземного моря, теплого как суп и прозрачного до нереальности. Песочек, ровное такое дно, идешь-идешь и все по колено. Вопрос: что совершенно необходимо построить в отеле? Правильный ответ: 3 (прописью: три) бассейна.
Через пару дней я поняла, что бывает вообще-то шторм, а бывает кто-то соленую воду не любит (а хлорку любит, хм). Но по утрам море спокойное, как большая соленая ванна, как не море вовсе, и мысль о бассейнах вызывает нервный смех.
Буйки привязаны на смешную такую зеленую веревочку, чуть ли не на бантик. Очень хотелось отвязать буек и притолкать к берегу, как мячик - но зачем? Разве что запустить его в бассейн и посмотреть, как это будет выглядеть?

Днем поехали мы в город Ларнаку километрах в 20 от отеля и катались через него потом чуть не ежедневно. Пытаться что-то найти в любом кипрском городе - это песня, длинная и грустная. Таблички с названиями улиц в принципе существуют, они маленькие, белым по синему, греческими буквами побольше, английскими - совсем мелким шрифтом. Висят только на перекрестках, на самих улицах их нет, и на домах номеров нет. Центр города - извилистые средневековые улочки шириной с ослика, в основном с односторонним движением (два ослика уже не поместятся) и множеством тупичков. Да, и самый кайф: движение на Кипре левостороннее, тяжкое наследие британских колонизаторов, и машины с правым рулем. Зазеркалье. Каждая поездка в каждый городок сопровождалась как минимум получасовым катанием с комментариями: «Ну и где мы?», «Куда ты поворачиваешь??!!», «Так, выйди и прочитай вооон ту табличку», «Блин, кто так карты рисует?»
Так вот, Ларнака. На берегу - совершенно замечательный средневековый форт с пушками во все стороны. Краткая историческая справка: острову Кипр крайне не повезло с географическим положением. Оно у него слишком стратегически выгодное. Вот уже 10 тысяч лет непрерывно кто-то остров завоевывает, делит, подавляет восстания, строит и разрушает военные и религиозные сооружения, безуспешно отбивается от следующих завоевателей, длительная осада, кровавая резня, далее везде. Египтяне, ассирийцы, персы, греки, римляне, Византия, крестоносцы, Венеция, турки, англичане… Так что в каждом городе стоит крепость, с нее просматривается-простреливается море, и каждый завоеватель что-нибудь пристраивал и усовершенствовал, и оставлял черепков, вышивок и оружия на несколько музейных залов.
Рядом с Ларнакой - соленое озеро, по летнему времени почти совсем пересохшее, соль хрустит под ногами. Зимой, говорят, сюда прилетают стаи фламинго.
melilot_909: (Default)
5 сентября, воскресенье

В Шереметьево ввели новую меру безопасности - теперь чтобы попасть в само здание аэропорта, надо просветиться и прозвенеться. Кулаками после драки :-(

И все-таки я очень люблю летать, особенно смотреть в окошко. В этот раз разворачивались над Москвой, и облаков не было, так что пищала я как дите малое, «Мама, смотри, Строгино! Ой, это же универ!» Теперь понятно, зачем построили «Алые паруса» - чтобы об них с воздуха ориентироваться : )

А вот при посадке у меня ужасно болят уши и едет крыша.
Глюк номер раз: плоское, как доска, летное поле, стоит наш самолет, по соседней полосе разгоняется другой самолет, за ним - третий самолет, за ним - парусник. Проморгавшись, понимаю, что аэропорт на самом берегу, и там просто море уже.
В ожидании паспортного контроля плюхнулась на скамейку под какими-то объявлениями, не читая их. Потом оказалось, что это разъяснения о том, что такое атипичная пневмония и что делать, если вы прилетели из Китая с температурой : ) Сижу с самым атипичным видом, никакая после самолета, в водолазке и шерстяных брюках, а на улице градусов 35.
Кстати, о жаре: нет, в сочетании с морем, мороженым, противосолнечным кремом и кондиционерами везде, где только можно, жизнь вполне терпима. В сентябре. В июле я бы там растаяла и испарилась прямо в аэропорту.

Profile

melilot_909: (Default)
melilot_909

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 10:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios